Yaesu FTM-400DR ремонт выходного каскада передатчика (RD70HUF2)

Всем привет. Очень сожалею что данный ремонт по Yaesu FTM-400DR не попал на стрим RADIOCHIEF Life, так уж сложились обстоятельства.

Тем не менее, фото отчет по ремонту представляю ниже в виде статьи. Приятного чтения.

Проблемы Yaesu FTM-400DR

Станция поступила с заявленной неисправностью, нет выходной мощности, жрет ток, сильно греется корпус. Вероятная причина — выход из строя выходного каскада передатчика на транзисторе RD70HUF2. Это очень интересный сдвоенный транзистор который, состоит из двух полевых транзисторов в одном корпусе. Сток у них общий, а истоки и затворы отдельные. По статистике Yaesu FTM-400DR имеют ряд конструктивных проблем в результате которых транзисторы выходят из строя (вероятно) по причине перегрева. Несмотря на гигантскую теплоемкость платы и корпуса, могучий транзистор настолько сильно их разогревает, что охлаждение в виде маленького вентилятора просто не справляется. Особенно это касается работы в цифровых модах на максимальной мощности. Возможно, не самый лучший КСВ АФУ вносит свой вклад в дело перегрева. Подлинная причина этой проблемы неясна. В новых аппаратах Yaesu FTM-400ХDR улучшил охлаждение предусмотрев отверстия в корпусе для выхода горячего воздуха и там эта проблема не так выражена (хотя тоже встречается).

Диагностика и ремонт FTM-400DR

Разбираем радиостанцию согласно сервис-мануалу. Открутив 8 винтов снимаем верхнюю крышку. Затем открутив 2 винта снимаем переднюю пластиковую панель. Для того чтобы добраться до транзистора выходного каскада необходимо открутить экран. Для этого откручиваем несколько винтов и отпаиваем один из лепестков экрана от платы.

Подключаем станцию к источнику питания и видим, что при включении БП уходит в защиту, а корпус, действительно начинает сильно нагреваться.

Берем тепловизор и видим, что у нас пробит выходной транзистор, он и является источником нагрева.

Скорее всего пробит сток на исток, а затворы отгорели, поскольку они не прозваниваются. Также обращаем внимание на резисторы (размер 0402) в затворах, из там по 4 штуки с каждой стороны, номинал резисторов 10 Ом. Они тоже сгорели. Включены они в параллель для обеспечения достаточной мощности, и сопротивления. Суммарное сопротивление на каждый затвор 2,5 Ом. Мощность около 0,5 Вт.

Поскольку транзистор выходного каскада RD70HUF2 на 100% мёртв, его необходимо отпаять. Отпаять его на прикрученной к корпусу плате невозможно. Плату необходимо снять. Для этого согласно сервис-мануалу откручиваем и отпаиваем ВЧ разъем на задней части корпуса. Затем откручиваем все фиксирующие плату винты и снимаем плату с шасси-теплоотвода.

Стоит обратить внимание на состояние термопасты под транзистором выходного каскада!

В моем случае она была сухая и просто крошилась. Что тоже не способствовало хорошему отводу тепла. Старую пасту аккуратно удаляем с элементов.

Потом при сборке нанесем новую, а пока будем ковыряться с платой не перепачкаемся.

Выпаиваем RD70HUF2

Это, скажу я вам, та еще задача. Теплоемкость полигонов на плате огромна и греть каждый элемент транзистора нужно будет достаточно долго. Начать лучше всего со стока и затворов. А окончить истоком. Для этого потребуется мощный паяльник не менее 100Вт.

Отпаяв транзистор исследуем его при помощи тестера транзисторов. Как видим, это уже не транзистор.

Первый транзистор

Второй транзистор

Берем новый RD70HUF2 и проверяем его тестером.

Как видно, тут все в порядке.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СРАЗУ ВПАЯТЬ ТРАНЗИСТОР В ПЛАТУ!

Для начала устанавливаем плату в корпус и зафиксируем несколькими винтами для того чтобы отцентрировать ее. После этого устанавливаем транзистор на свое место и тоже притягиваем винтами. Наша задача правильно позиционировать транзистор относительно платы и шасси! Если этого не сделать, 99%, что припаяете транзистор вы криво и нормально собрать ничего не сможете!

Прихватываем транзистор за сток и затворы, а также, если получится прихватываем и исток.

Снимаем плату и припаиваем все как положено. Не забываем про резисторы в затворах. Если у вас нет резисторов типоразмера 0402, можно применить пару 0603 на каждый затвор. 4,7-5.1 Ом. Проверяем, чтобы в итоге сборка резисторов нам давала суммарное сопротивление 2,4-2,5 Ом.

Наносим свежую термопасту на теплонагруженные элементы на плате и меняем термопасту под медной теплораспределительной прокладкой на шасси! Это важно. С завода ее очень мало и она нанесена только по центру!!! Пасту для термоинтерфейса выходного каскада можно использовать КПТ-8, но можно и что-то поинтереснее, например MX-4 для кулеров ПК, главное не переборщить с количеством.

Собираем нашу FTM-400DR в обратном порядке. Не забываем установить на место GPS модуль. Не закрывая крышек стоит провести проверку радиостанции на работоспособность. Включилась? Уже хорошо.

Подсоединяем измеритель мощности и выходим на передачу.

Как видим, прибор показывает 4 ватта и верную частоту (почти).

Что касается выходной мощности, то после замены она получилась:

• 4/20/45 Вт на диапазоне 2м
• 4/15/35 Вт на диапазоне 70см

Это несколько отличается от паспортных 5/20/50 Вт, однако я согласовав с хозяином этот вопрос не стал ничего менять, поскольку происхождение транзистора туманно, пусть станция работает в более щадящем режиме, да и накрутить штатные 20/50 Вт, никогда не поздно, делается это через инженерное меню. Что я позже и сделал.

Бонус! Как войти в инженерное меню Yaesu FTM-400DR

1. Выключаем станцию
2. Зажимаем кнопки F/MW + GM и включаем станции.
3. Когда станция включится, не отпуская кнопок F/MW + GM, нажимаем коротко кнопку ВКЛ / LOCK при этом на экране у нас появится надпись LOCK.
4. На цифровой клавиатуре гарнитуры набираем 034034. Станция сама перезагрузится в инженерное меню.
5. Нажимаем ВКЛ / LOCK и можем менять настройки инженерного меню.
6. Пункты переключаются кнопкой гарнитуры P1, подпункты P2. Изменять настройки можно нижним DIAL.

Всем удачи, 55, 73!