Установка антенны и мачты на дачном участке (часть 2)

img0616hg

Часть первая, находится здесь!

Мачта!

Следующий этап, сборка и установка мачты, на которую будет установлена антенна.

Поскольку пространство моего загородного участка сильно ограничено для размещения большой мачты, приходилось исходить из реалий жизни и несколько умерить свои аппетиты. В итоге долгих размышлений была выбрана легкая, телескопическая, алюминиевая мачта от радиолюбителя RA1ALA длиной 15 метров, что хватило бы для того, чтобы поднять антенну над крышами садовых домиков и хоть как-то компенсировать то, что участок находится в низине. Но поскольку работать планировалось только в прохождения, то низкий участок не такая уж большая проблема. Мачта приехала транспортной компанией из Питера, всего за 250р…


1

Далее нужно было озаботиться такелажем в который входят оттяжки, коуши, талрепы, цепи, разъемные звенья цепи, анкера, якоря и жимки для троса.
Сразу оговорюсь, то что написано ниже, размеры оттяжек, углы их установки  и способы крепления пригодны для районов где установленная мачта не будет испытывать большие ветровые нагрузки. И не смотря на то, что парусность всей конструкции довольно низкая, я бы рекомендовал некоторые размеры переосмыслить с целью увеличения надежности.

Итак, для 15 метровой мачты с тремя ярусами оттяжек были закуплены:
120 метров стального оцинкованного троса диаметром 4мм.
Жимки подходящего размера, из расчета, что с каждого конца оттяжки будет минимум 3 жимка,  примерно 70 штук,
Коуши подходящего размера 20 штук.
Цепь с длинным звеном оцинкованная, 18 метров, диаметр 5мм (продается катушкой).
Талрепы крюк-кольцо 25см, 10 штук.
Разъемные звенья цепи, иногда их называют винтовые карабины, диаметром 6мм и количеством 16 штук.
21
Далее начинается «веселье», долгая и нудная работа по приготовлению такелажа мачты. На листочке бумаги, прикидываем размеры оттяжек исходя из расстояния, на котором будет находиться анкер и якорь, к которому будут крепиться оттяжки. Я выбрал 3 метра от ствола. В идеале, должна применятся схема 1 анкер, одна оттяжка, однако, в садово-огородных реалиях это просто невозможно и приходится идти на риск, используя один анкер для всех ярусов, что конечно не безопасно, но при должном исполнении вполне надежно.

Прикинув длину оттяжек с запасом, нарезаем их в размер, снимаем крепление оттяжек с мачты и начинаем, используя коуши, закреплять оттяжки на мачтовых креплениях. Для этого, коуш разгибают и продевают в мачтовое крепление оттяжек, затем сгибают назад. Из троса делают петлю и продевают в мачтовое крепление таким образом, чтобы коуш оказался на месте перегиба, далее все фиксируется жимками.  На каждую оттяжку в месте крепления должно приходиться не менее 3х жимков, которые обеспечат должную силу трения между волокнами троса. Конец троса, остающийся и торчащий приматывают тонкой проволокой к оттяжке, дабы он никого не поранил. После того, как все оттяжки одним концом закреплены на мачтовых креплениях, приступаем к талрепам. В кольцо талрепа продевается разогнутый предварительно коуш, и сжимается.

Следом по списку идут земляные работы, подготовка места, пятки, анкеров и якорей для установки мачты. Для начала нужно определить место на грунте где будет установлена мачта. Это должно быть открытое место, рядом, по возможности не должно быть деревьев, на 3 стороны, куда будут уходить оттяжки не должно быть предметов, мешающих оттяжкам. Грунт в месте установке должен быть по возможности плотный. Выбрав точку установки пятки мачты вбиваем в землю трубу с внутренним диаметром чуть большим, чем диаметр нижнего колена мачты. Чем глубже забьем трубу, тем лучше. У меня получилось на 1,5м. Над землей необходимо оставить кусок сантиметров 30. Внутреннюю часть трубы бетонируем так, чтобы пустое пространство в верхней части трубы осталось, примерно, сантиметров 15. Задача этой трубы дисциплинировать нижнюю точку мачты и не дать ей углубиться в грунт. На слабых грунтах пятку необходимо укрепить поперечинами, дабы предотвратить проседание.
8

Следующий этап, установка анкеров и якорей.
Анкеры представляют собой оцинкованные трубы диаметром 5см, толщиной стенки 4мм и длиной 1,7 метра. К верхней части трубы приваривается проушина из катанки диаметром 6мм и заглубляется в грунт под углом к стволу мачты таким образом, чтобы оттяжки нижнего яруса образовывали с анкером прямой угол. Анкер заглубляется в грунт вплоть до приваренной проушины. За анкером выкапывается широкая яма глубиной примерно 1,5 метра и в нее погружается лежень. Лежень изготавливается из толстостенной стальной трубы диаметром не менее 10см и длиной не менее 70 см. К леженю приваривается проушина и с помощью разъемного звена цепи цепляется цепь, которая другим концом закрепляется на проушине анкера. Цепь от анкера до леженя должна быть натянута и находится на прямой линии с оттяжкой верхнего яруса. Таким образом, при должном исполнении мы получим очень хороший якорь, заменяющий пол куба бетона. Засыпаем лежень, ждем пока грунт усядется и надежно его зафиксирует. Таким образом мы предохраним анкер от вырывания в в некоторой степени снимем с него нагрузку которую будет создавать верхняя оттяжка. Следует помнить, что мачты падают от вырванных анкеров и порванных растяжек, поэтому, эти вещи нужно делать на совесть, ибо ущерб от упавшей мачты будет куда больше чем те затраты которые придётся вложить в хорошее крепление мачты.
Далее, при помощи болгарки или электросварки делим цепь на куски по 1 метру в количестве 9 штук и получившиеся куски цепляем при помощи разъемных звеньев на проушины анкеров.
9
После того, как пятка и анкера с якорями готовы, можно собирать мачту и ставить на нее оттяжки при помощи креплений.
Ставим мачту на пятку, поскольку в сложенном виде она всего 3 метра, и весит 15 килограммов, то с этим можно справится и в одиночку. Растягиваем оттяжки по сторонам к анкерам. Берем подготовленные талрепы и цепляем их крюком к середине нижней цепи идущей от анкера. Берем оттяжку нижнего яруса, продеваем в кольцо талрепа пропускаем через уже болтающийся там коуш, немного натягиваем и фиксируем жимком. И так еще 2 раза с остальных сторон. Да, совсем забыл, перед регулировкой оттяжек все талрепы нужно раскрутить в положение максимальной длины. После того, как оттяжки первого яруса примерно подогнаны по длине и зафиксированы жимками, можно приступать к натяжке талрепов, одновременно контролируя вертикаль ствола мачты. Это можно делать при помощи уровня, причем с 2х сторон, так будет понятно, в какую сторону натягивать оттяжки и где их ослаблять. Нижняя секция должна стоять очень ровно!
10
Оттяжки не нужно натягивать так, как будто это гитарная струна, они должны пружинить и не провисать, но перетягивать их не нужно, это создает ненужные нагрузки на все конструкции мачты и грунт, ведь таким образом мы, по сути, вгоняем мачту в грунт и выдергиваем анкера.
Следующий этап, это развертывание мачты и подгонка оттяжек среднего и высшего уровней. Делается все точно так-же, как и с нижним. Выдвижение мачты начинается с самого тонкого колена, оно выдвигается до тех пор, пока, не откроется отверстие для упорного винта. Сразу вставляем упорный винт и фиксируем колено хомутом, только потом завинчиваем гайку на упорном винте. После того, как мачта полностью выдвинута, аккуратно слезаем с нижнего колена, и начинаем подгонку оттяжек. Мачта без антенны довольно легкая и поэтому в безветренную погоду страховать крен мачты удержанием оттяжек смысла нет. После регулировки всех оттяжек, установки всех жимков и выведении ствола мачты точно вертикально, на цепях при помощи краски отмечаются звенья, за которые были закреплены талрепы, так будет удобнее в будущем, при подъеме мачты с антенной ориентироваться за какое звено цеплять талреп.
1113
Далее мачту сворачивают, делать это гораздо проще, чем развертывать, и на верхушку цепляют поворотку и устанавливают антенну.
14
Поскольку, все основные приготовления уже сделаны, то можно начинать самую ответственную часть, развертывание мачты вместе с антенной. Для этой работы потребуется, 5 человек! Двое поднимают, трое держат за оттяжки и не дают мачте закосить в какую-нибудь сторону. Очень важна скоординированная работа  людей на оттяжках, от их действий напрямую зависит эффективность всего подъема, поскольку перекошенная мачта, кроме того, что может упасть, может просто банально заклинить. Еще один момент, при подъеме последнего колена, рекомендуется талрепы ввести в зацепление с цепями, но на одно  или два звена ниже, чем помеченное при предыдущем подъеме. Таким образом, подняв полностью мачту она будет слегка зафиксирована, что не даст ей свободно гулять из стороны в сторону. После того как упорный болт последнего колена закручен и хомут хорошо затянут, можно спускаться и не спеша начинать регулировку положения мачты.
Контролировать положение ствола удобнее всего со стороны нижнего колена мачты, глядя снизу вверх на ствол с разных сторон.
Далее кабель снижения фиксируется на нижнем колене и проводится в шэк. Еще раз проверяем КСВ антенны, и если все в порядке, то испытываем антенну в эфире.
15

Вот собственно и все.

Видео антенны, на закуску.

С уважением, 626, Центральная Россия, Обнинск! 73!

Нашли что-то полезное? Поделитесь с друзьями!
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Мой Мир
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • В закладки Google
  • Блог Li.ру
  • Blogger
  • RSS
  • LinkedIn
  • Одноклассники
Не закрывайте просто эту статью - поделитесь ссылкой в социальных сетях со своими читателями и друзьями. Многие из них за это вам скажут спасибо.
Хотите первым получать свежие статьи и обзоры?
Подпишитесь на обновления журнала по e-mail:
Оставите комментарий ?

15 Комментарии。

  1. Андрей

    Простите не совсем понимаю выссказывание «Внутреннюю часть трубы бетонируем так, чтобы пустое пространство в верхней части трубы осталось, примерно, сантиметров 15.»
    Нельзя ли поподробней?
    О какой внутренней части трубы идет речь?

    • Просто внутрь трубы заливаем раствор заполняя ее почти полностью, с тем расчетом чтобы от верхнего среза до бетона внутри трубы оставалось около 15 см. Иными словами, чтобы было куда мачту вставить и на что опереть.

      • Андрей

        но на фото ведь отчетливо видно что с внешней стороны труба тоже залита…?

        • С внешней стороны не обязательно. Просто когда трубу забивал, она несколько закосила. Пришлось ее выправлять, а прореху в земле заделывать камнями и раствором. Ну, а поскольку раствора было много, то и снаружи тоже получилось. У меня в этом смысле плохой участок, очень пучнистые грунты. По весне все корежит. Так что я принял решение не копать глубокую яму и заливать все бетоном. Трубу которая стоит отдельно поправить гораздо проще, чем вместе с кубом бетона. 🙂
          Если у Вас грунт хороший, песок и подобные сыпучие грунты, то можно залить и снаружи, вернее, это будет самое хорошее решение.

  2. Андрей

    И ещё несколько вопросов…
    На какаких высотах находятся 1,2,3 ярусы растяжек?
    На каком расстоянии якоря находятся от пятки? 3метра?
    И с лежнями тоже ничего не ясно ….
    «За анкером выкапывается широкая яма глубиной примерно 1,5 метра и в нее погружается лежень. К леженю приваривается проушина и с помощью разъемного звена цепи цепляется цепь, которая другим концом закрепляется на проушине анкера. Цепь от анкера до леженя должна быть натянута и находится на прямой линии с оттяжкой верхнего яруса.»
    Нельзя ли как то более доходчивей это обьяснить?=(

    • 1 ярус — 3м., 2 ярус — 9м., 3 ярус — 15м.
      Якоря находятся на расстоянии 3 метра. Экстрим, однако. Лучше делать на такую высоту хотя бы 6. Но у меня антенны легкие, поэтому не так страшно и все получается вполне надежно.
      Лежень устанавливаем так. Если конструкция фундаментальная, то берется большая труба диаметром сантиментов 10-15 и режется на 3 куска. В центре каждого куска приваривается кольцо к которому будет крепиться цепь.
      Рядом с якорем на расстоянии сантиметров 10-20 выкапывается яма глубиной, чем больше, тем лучше. Оптимально метра 1,5-2. На дно ямы кладется лежень горизонтально. К кольцу на лежене крепиться цепь и натягивается до якоря. До того места к которому крепятся оттяжки. В идеале, лежень должен препятствовать силам вырывающим якорь из земли. Цепь натягиваем и крепим. Засыпаем лежень землей которая была выброшена из ямы. Желательно ее утрамбовать, но со временем она сама усядется.
      Если трубы для леженя нет, то берут большое бревно, распиливают на нужное количество кусков и обвязывают стальной проволокой в несколько оборотов. К проволоке крепят цепь, ну а дальше по схеме.

  3. Андрей

    а не подскажете где покупали крепежи трос и цепи? и по какой цене?

    • Покупал у нас тут, в местном хозмаге. Все было в наличии. Цены сейчас, конечно, не помню да и с тех пор они, скорее всего изменились.

  4. Андрей

    Спасибо за внятные обьяснения… но возникает ряд других вопросов и версий… хотелось бы проконсультироваться с вами.
    Как можно связаться?

  5. Андрей

    Как можно с вами связаться?

  6. Андрей Германович

    Добрый день. А что вы можете сказать о грозозащите?

  7. а почему оттяжки на три стороны, а не на 4?

    • Так проще. Можно сделать и на 4 стороны, никто не мешает. Я за основу брал уже работающие модели, почти везде растягивается на 3 стороны. По идее, так даже устойчивее должно получиться.

Оставить комментарий